вокны, столі, дзверы  
 • ГЛАВНАЯ • ПОШУК • ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ • ГОЛОВНА • ГАЛОЎНАЯ •
СТОЛІ
· Столь
· Пабел столі
· Клеевые столі
· Клееныя столі
· Фарбаваныя столі

іншыя артыкулы...

 
ВОКНЫ
· Перавага ПА
· Аздабленне адхонаў
· З чаго складаюцца ПА
· Як усталёўваюць ПА
· Замер і мантаж ПА

іншыя артыкулы...

 
ДЗВЕРЫ
· Дзверы
· Драўляныя дзверы
· Камбінаваны. дзверы
· Міжпакаёвыя дзверы
· Рассоўныя дзверы

іншыя артыкулы...

ru - ua - by - es - en - fr - de

 
Статистика сайта
Rambler's Top100
 

Замер і мантаж пластыкавых вокнаў

Падрыхтоўка і мантаж пластыкавых вокнаў

Як правіла шматлікія аконныя кампаніі прапаноўваюць выезд замершчыка бясплатна, наша фірма не выключэнне. Як жа пісьменна зрабіць замер, каб пластыкавае акно праслужыла значна больш?

Замер пры мантажы пластыкавага акна варта вырабляць абапал праёму: знутры (з памяшкання) і звонку (з вуліцы). Абодва гэтых замеру вельмі неабходныя для азначэння глыбіні чвэрці існага аконнага праёму. Відавочна, што акно павінна быць не менш (!) вонкавых памераў праёму, каб не "выпадаць" вонкі. А вось на колькі больш - залежыць ад мноства малопредсказуемых фактараў, якія мы разгледзім ніжэй.

Неабходна ўлічваць той фактар, што існы праём можа быць моцна перакошаны (асабліва ў панэльных хатах), што прыводзіць да неабходнасці павелічэння памераў акна на велічыню перакосу. Іншымі словамі, каб не дапусціць скразных шчылін паміж бокам праёму і бокам аконнай скрынкі, памер акна павінен быць больш вонкавага памеру аконнага праёму як мінімум на 30 - 40 мм па шырыні і 15 - 20 мм па вышыні. Гэтага можна дамагчыся двума шляхамі: альбо проста павялічыць габарытны памер аконнай скрынкі, альбо пашырыць пластыкавае акно за рахунак адмысловых доборных профіляў, нащелкивающихся на скрынку.

Вызначыцеся з вонкавым выглядам акна са боку вуліцы. Некаторым падабаецца, каб практычна ўся скрынка пластыкавага акна замуровывалась у сцяну і не была бачная звонку, а іншыя аддаюць перавагу паказаць акно ва ўсёй красе. У тым жа выпадку, калі пераважны першы варыянт, не забудзьцеся аб магчымых перакосах аконнага праёму, каб не перастарацца і не схаваць унутр сцены не толькі саму пушцы, але і бок шклопакета. Другі варыянт з'яўляецца больш пераважным з-за меншай верагоднасці памылак і меншага цяжару іх наступстваў.

Не забудзьцеся, што з вонкавага боку акна знізу (а часам і зверху) павінен быць усталяваны адліў для адводу дажджавой вады. Таму ніжняя абза скрынкі акна павінна быць не ніжэй вонкавага боку праёму (незалежна ад спосабу ўсталёўкі адліву). Гэта неабходна для таго, каб гарантавана не перакрыць адмысловыя водаадводныя адтуліны на вонкавым боку аконнай скрынкі. Акрамя таго, стык паміж адлівам і рамай (роўна як паміж падваконнікам і рамай) абавязкова варта герметызаваць, напрыклад, сіліконам. А наогул, адліў пажадана ўсталёўваць пад акно, каб выключыць любую магчымасць прасочвання вады ў месцы іх злучэння. Не варта таксама забываць і аб падваконніку, які варта таксама ўсталёўваць пад акно (а не ўсутыч да яго), і герметызаваць сіліконам, што, з аднаго боку, павялічвае механічную трываласць злучэння, а з іншай - не дапушчае прасочванні вільгаці праз стык пад падваконнік. Для ўсталёўкі адліву і падваконніка пад раму, пластыкавае акно камплектуецца адмысловым подставочным профілем мелым вышыню 2,5-4 гл. Для таго, каб кандэнсат (калі такі ўтворыцца) не сцякаў пад акно, падваконнік усталёўваецца з невялікім ухілам уніз (СНИП рэкамендуе ўхіл у 3 градусу).

Пасля таго, як вызначыцеся з памерамі будучыні вокны - параўнаеце іх з унутранымі (кантрольнымі) памерамі аконнага праёму. Гэтае параўнанне дазваляе своечасова выявіць механічную памылку ў папярэдніх разліках, ацаніць, наколькі тоўсты пласт тынкоўкі прыйдзецца накладваць на ўнутраныя адхоны, каб зраўняць іх з бокам акенца, а таксама, не ці прыйдзецца "угрызацца" у адхоны, каб Ваша акенца ўстала на месца. У любым выпадку варта імкнуцца да таго, каб выходзіла паменш падобнай дурной працы.


Герметызацыя пластыкавых вокнаў пры мантажы

Ужо не сакрэт, што пры ўсёй шматстатнасці будаўнічых матэрыялаў адзіным ужывальным на практыцы метадам герметызацыі пластыкавага акна з'яўляецца запаўненне стыку паміж аконнай скрынкай і сцяной поліўрэтанавай пенай. У спісе бясспрэчных пераваг гэтага варыянту ідуць: выдатная цеплаізаляцыя і герметызацыя, здольнасць прымаць на сябе і раўнамерна размяркоўваць механічныя высілкі і ветравыя нагрузкі, абыякавасць да няроўнасцяў уплотняемых паверхняў, прастата выкарыстання і адносная таннасць. Сапраўды, больш тэхналагічнага метаду на сённяшні дзень няма. Але бяздумнае і няўмелае ўжыванне гэтага спосабу багата вельмі непрыемнымі ўскладненнямі.

  1. Па-першае, пена руйнуецца (цямнее і охрупчивается) пад дзеяннем сонечнага святла і атмасфернага ўздзеяння, таму яе варта абавязкова (!) абараняць пластом герметыка, тынкоўкі або, у крайнім выпадку, фарбы. Але досыць зірнуць на свежыя фасады новабудоўляў, каб пераканацца ў тым сумным факце, што практычна ніхто не толькі не тынкуе пену, але нават не знаходзіць час абрэзаць яе лішкі, якія звісаюць з брылёў і стыкаў, і што набываюць са часам "нечаканы" колер.
  2. Па-другое, пена не з'яўляецца гидроизоляционным матэрыялам, таму яе варта абавязкова (!) абараняць ад атмасферных ападкаў любым гидроизоляционным матэрыялам (суцэль падыдзе сіліконавы герметык).
  3. Па-трэцяе, зусім нядаўна высвятлілася, што нават высмаглая пена здольная змяняць свой аб'ём пад дзеяннем тэмпературы на велічыню не меней 5%, а то і ўсё 10%! Ну і што? А тое, што ў выніку гэтых перыядычных "уцягванняў-выпінанняў" пры занадта вялікай таўшчыні стыку (8 - 12 гл) скрынка акна "шпацыруе" на велічыню 4 - 6 мм, што, з аднаго боку, прыводзіць да разбурэння пласта тынкоўкі, прылеглай да акна, а з іншай - да парушэння працы запорных механізмаў фурнітуры, і акно то не зачыняецца, то не адчыняецца - у залежнасці ад сезону. Такім чынам усталёўка "на пену", т.е. без механічнага крапяжу, шырока практиковавшаяся адразу пасля з'яўлення мантажнай пены на рынку, не вытрымоўвае ніякай крытыкі, не забяспечвае цвёрдага замацавання акна ў праёме і не прадухіляе распіранне скрынкі пенай.

Імкнецеся да таго, каб шырыня стыку паміж сцяной і аконнай рамай пластыкавага акна не перавышала 3 гл, асабліва пры вялікіх памерах акна! Тым больш, што зрабіць гэта цалкам не складана - усе вытворцы аконных профіляў акрамя асноўнага набору, неабходнага для выраба ўласна пластыкавага акна, абавязкова вырабляюць поўны набор дадатковых профіляў, якія дазваляюць павялічваць шырыню скрынкі пластыкавага акна пры нязменных памерах шклення. Гэтыя профілі адмыслова сканструяваныя і прызначаныя для такіх выпадкаў, таму не варта баяцца, што пластыкавае акно стане "непаўнавартасным". Больш таго, мы катэгарычна не рэкамендуемы эканоміць на такіх пашыральніках, бо прагны будзе плаціць двойчы.

Каб пазбегнуць сур'ёзных непаразуменняў у будучыні, абавязкова трэба герметызаваць вонкавае шво паміж рамай і сцяной. Калі ўсе створкі ў пластыкавым акне адчыняюцца - вялікіх праблем няма, вонкавыя швы заўсёды даступныя. А вось калі маюцца глухія часткі, то лепш герметызаваць адразу, т.к. пасля таго, як пластыкавае акно ўсталявана і шклопакеты ў глухіх частках пастаўленыя на месца, доступ да вонкавых швам спыняецца, а зноў здымаць шклопакеты, або, таго горш, выклікаць альпіністаў-тынкоўшчыкаў не захочацца. Наогул-то, на гэтым пункце варта спыніцца больш падрабязна, т.к. узнікае законнае пытанне: "А чым лепш герметызаваць?". Нажаль, пакуль невядомы адначасова: тэхналагічны, універсальны і недарагі метад. Уся праблема складаецца ў тым, што прылеглая да пластыкавага акна паверхня сцяны ў большасці выпадкаў настолькі няроўная, а праём настолькі перакошаны, што шырыня шва па перыметры пластыкавага акна вагаецца ў межах ад 0 да 5 гл (!).

У такіх выпадках адзіны вынахад - тынкаваць, а затым фарбаваць, каб надаць шву хоць нейкую эластычнасць на стыку з рамай. Калі жа шырыня шва не перавышае 15 мм, то можна абраць на сваё меркаванне альбо сіліконавы герметык, альбо выкарыстаць тэхналагічную, але вельмі дарагую поліўрэтанавую саморасширяющуюся ўшчыльняльную стужку (ПСУЛ). Ужыванне стужкі апраўданае толькі для герметызацыі верхніх адліваў (брылёў) пры ўсталёўцы вокнаў на гаўбцах і лоджыях з прычыны яе вялікага кошту і страты гидроизоляционных уласцівасцяў у несціснутым стане. У астатніх выпадках мае сэнс выкарыстаць пастообразные сіліконавыя герметыкі з прычыны іх высокай адгезіі да бетону і нізкай кошты. Варта, аднак, спадзявацца, што ў недалёкім будучыні на рынку з'явіцца што-небудзь больш надзейнае, зручнае і ўніверсальнае. Ну а зараз, калі ёсць надзея, што Ваша новае пластыкавае акно мае менавіта тыя памеры, якія дазваляюць яго бязбоязна мантаваць, а акрамя таго ў Вас ёсць усе неабходныя матэрыялы, можна абгаварыць некаторыя тонкасці гэтага працэсу.

Метады мантажу пластыкавых вокнаў

Існуе два агульнапрынятых метаду мацавання аконнай рамы:

  1. непасрэднае мацаванне скрозь пушцы;
  2. мацаванне з дапамогай металічнай пласціны-анкера, якая чапляецца за адмысловы пластыкавы замак на вонкавым боку скрынкі.

У кожнага метаду ёсць свае перавагі і недахопы. Так першы метад патрабуе здыманні з рамы ўсіх створак і шклопакетаў на час мантажу, але дазваляе мацаваць пластыкавае акно практычна ў любым праёме і гарантуе перадачу нагрузак непасрэдна на ўнутраную металічную арматуру пластыкавага акна, а не на пластык. Другі жа метад спрашчае працэс нівелявання пластыкавага акна па ўзроўні і адвесу і не пакідае слядоў на кантавой паверхні пластыка. Ізноў жа, можна доўга спрачацца, які з іх лепш, але на практыцы выбар метаду вызначаецца хутчэй асабістымі густамі монтажников і, часткова, формай металічнай арматуры ўсярэдзіне скрынак. Першы метад больш універсальны, гарантавана надзейны і просты.

У астатнім працэс мантажу досыць відавочны: пластыкавае акно вызваляецца ад усіх шклопакетаў і навясных створак, затым пустая рама дбайна выстаўляецца з дапамогай распорных калодак (клінаў) па вертыкальным адвесе і гарызантальнаму ўзроўню, свідруюцца адтуліны ў раме і сцяне для будучыні крапяжу па ўсім перыметры пластыкавага акна, рама замацоўваецца з дапамогай адмысловых цанговых нітаў, шклопакеты і сворки вяртаюцца на месца, а стык паміж пластыкавым акном і сцяной герметызуецца поліўрэтанавай пенай. Пасля гэтага застаецца толькі выдаліць ахоўную плёнку з профіляў, усталяваць адліў і падваконнік, загерметызаваць стык са боку вуліцы, адрэгуляваць фурнітуру, і працэс можна лічыць скончаным.

Прамаркіруйце ўсё якія здымаюцца штапики, якія мацуюць шклопакет, каб пасля паставіць іх сапраўды на ранейшае месца. Гэта неабходна таму, што падчас вытворчасцяў пластыкавага акна неабходныя памеры штапиков вызначаюцца сапраўды па месцы адмысловай мернай лінейкай. І аднолькавыя, па ідэі, штапики апыняюцца рознымі па даўжыні. Вядома, гэтая розніца складае ўсяго 1 - 2 мм, але нават такая дробязь выдатна прыкметная ў месцы стыку гарызантальнага і вертыкальнага штапиков.

Пластыкавае акно павінна стаяць (!) на ніжніх апорных калодках, якія не выдаляюцца пасля мантажу. Ні ў якім лучае не дапушчайце, каб пластыкавае акно "вісела" на дзюбелях, бо вага металлопластикового вокны з двухкамерным шклопакетам можа дасягаць 150 кг, і ні мантажная пена, ні дзюбеля яго не ўтрымаюць. Вядома, размяшчаць гэтыя калодкі варта зблізку вертыкальных элементаў: па кутах рамы і пад вертыкальнымі перагародкамі-импостами у раме.

Пры выстаўленні пластыкавага акна па вертыкалі карыстайцеся толькі адвесам (!) з абсалютнай восевай сіметрыяй і вострым кончыкам. Ні ў якім разе не карыстайцеся для гэтага планкай-узроўнем, т.к. у большасці выпадкаў дакладнасць паказанняў такіх узроўняў "не лезе ні ў якія вароты". Па тым жа чынніку пры нівеляванні гарызанталяў рэкамендуецца карыстацца "дзедаўскім" вадзянікам узроўнем, вырабленым з досыць тоўстага празрыстага шланга, тым больш, што гэты жа ўзровень неабходны для ўсталёўкі некалькіх пластыкавых вокнаў на адной фіксаванай вышыні.

Дбайна сочыце за тым, каб не дапусціць трапленне вады праз крапежныя адтуліны ўнутр цэнтральнай камеры. Гэта ставіцца не толькі да крапежных дзюбеляў. Любай профіль сканструяваны так, каб адводзіць вонкі ваду, просачивающуюся праз першы пласт ушчыльнення. Але першапачаткова гэтая вада можа запасіцца ў адмысловай канаўцы над цэнтральнай камерай, у якую ўстаўленая металічная арматура. І, быўшы "шкоднай" па прыродзе, гэтая вада можа зацякаць пад импост у месцы яго мацавання да рамы, альбо прасочвацца праз адтуліны для саморезов, якімі мацуецца ўнутраная арматура. Дарэчы, адным з прафілактычных метадаў дужання з усёткі якая з'явілася вадой у цэнтральнай камеры могуць служыць некалькі адтулін просверленных з ніжняга тарца скрынкі, і праз якія назапашаная вільгаць можа "сысці" у бетон (гэта, вядома, "не ёсць добра", але ўсё жа лепш, чым прамярзанне).

Пры закручванні крапежных шруб не імкнецеся заціснуць іх потуже. Інакш Вы самі можаце не заўважыць, як акно прымет бочкападобны выгляд. У любым выпадку, мэтазгодна пасля размацавання яшчэ раз праверыць агульную нівеліроўку акна і адсутнасць прагінаў профіля ў месцах мацавання.

Па канчатку прац не забудзьцеся выдаліць ахоўную плёнку з пластыкавых профіляў. Лепш зрабіць гэта адразу, бо гэтая плёнка не прызначаная для доўгай эксплуатацыі, і пад дзеяннем сонца яна хутка губляе эластычнасць і трываласць і ператвараецца ў пласт абсалютна не якая змываецца фарбы.



Дадаткова на дадзеную тэму:

Драўляныя вокны. Вытворчасць клеенага бруса
Драўляныя вокны - дапамога ў выбары
Заганы драўніны
Аздабленне адхонаў
Пластыкавыя вокны. Паэтапная ўсталёўка
Сыход за пластыкавымі вокнамі
Камплектацыя пластыкавых вокнаў
Новы профіль KBE з экалагічнай рэцэптурай GREEN LINE
Экскурс для патэнцыйнага заказчыка
З чаго складаюцца пластыкавыя вокны