вікна, стелі, двері  
 • ГОЛОВНА • ПОШУК • ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК •
ПОТОЛКИ
· Потолок
· Побелка потолка
· Клеевые потолки
· Клеенные потолки
· Крашеные потолки

другие статьи...

 
ОКНА
· Преимущество ПО
· Отделка откосов
· Из чего состоят ПО
· Как устанавливают ПО
· Замер и монтаж ПО

другие статьи...

 
ДВЕРИ
· Двери
· Деревянные двери
· Комбинирован. двери
· Межкомнатные двери
· Раздвижные двери

другие статьи...

 
СТЕЛІ
Потолок
Побелка потолка
Клеевые потолки
Клеенные потолки
Крашеные потолки

інші статті...

 
ВІКНА
Преимущество ПО
Отделка откосов
Из чего состоят ПО
Как устанавливают ПО
Замер и монтаж ПО

інші статті...

 
ДВЕРІ
Двери
Деревянные двери
Комбинирован. двери
Межкомнатные двери
Раздвижные двери

інші статті...

ru - ua - by - es - en - fr - de

 
Статистика сайту
Rambler's Top100
 

Завмер і монтаж пластикових вікон

Підготовка й монтаж пластикових вікон

Як правило багато віконних компаній пропонують виїзд замерщика безкоштовно, наша фірма не виключення. Як же грамотно зробити вимір, щоб пластикове вікно прослужило набагато більше?

Завмер при монтажі пластикового вікна слід робити по обидва боки прорізу: зсередини ( із приміщення) і зовні (з вулиці). Обоє цих виміру вкрай необхідні для визначення глибини чверті існуючого віконного прорізу. Очевидно, що вікно повинне бути не менше (!) зовнішніх розмірів прорізу, щоб не "випадати" назовні. А от на скільки більше - залежить від безлічі малопередбачуваних факторів, які ми розглянемо нижче.

Необхідно враховувати той фактор, що існуючий проріз може бути сильно перекошений (особливо в панельних будинках), що приводить до необхідності збільшення розмірів вікна на величину перекосу. Інакше кажучи, щоб не допустити наскрізних щілин між краєм прорізу й краєм віконної коробки, розмір вікна повинен бути більше зовнішнього розміру віконного прорізу як мінімум на 30 - 40 мм по ширині й 15 - 20 мм по висоті. Цього можна добитися двома шляхами: або просто збільшити габаритний розмір віконної коробки, або розширити пластикове вікно за рахунок спеціальних доборных профілів, нащелкивающихся на коробку.

Визначитеся із зовнішнім виглядом вікна з боку вулиці. Деяким подобається, щоб практично вся коробка пластикового вікна замуровувалася в стіну й не була видна зовні, а інші воліють показати вікно у всій вроді. У тому ж випадку, якщо кращий перший варіант, не забудьте про можливі перекоси віконного прорізу, щоб не перестаратися й не сховати усередину стіни не тільки саму коробку, але й край склопакета. Другий варіант є більш кращим через меншу ймовірність помилок і меншої ваги їх наслідків.

Не забудьте, що із зовнішньої сторони вікна знизу (а іноді й зверху) повинен бути встановлений відлив для відводу дощової води. Тому нижня крайка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу (незалежно від способу установки відливу). Це необхідно для того, щоб гарантовано не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки. Крім того, стик між відливом і рамою ( так само як між підвіконням і рамою) обов'язково випливає герметизировать, наприклад, силіконом. А взагалі, відливши бажане встановлювати під вікно, щоб виключити будь-яку можливість просочування води в місці їх з'єднання. Не слід також забувати й про підвіконня, яке слід теж установлювати під вікно (а не встык до нього), і герметизировать силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з'єднання, а з іншого - не допускає просочування вологи через стик під підвіконня. Для установки відливу й підвіконня під раму, пластикове вікно комплектується спеціальним подставочным профілем, що має висоту 2,5-4 див. Для того, щоб конденсат (якщо такий утворюється) не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим ухилом униз (СНИП рекомендує ухил в 3 градуса).

Після того, як визначитеся з розмірами майбутнього вікна - зрівняєте їх із внутрішніми (контрольними) розмірами віконного прорізу. Це порівняння дозволяє вчасно виявити механічну помилку в попередніх розрахунках, оцінити, наскільки товстий шар штукатурки прийде накладати на внутрішні укоси, щоб зрівняти їх із краєм віконця, а також, не прийде чи "вгризатися" в укоси, щоб Ваше віконце встало на місце. У кожному разі слід прагнути до того, щоб виходило поменше подібної дурної роботи.


Герметизація пластикових вікон при монтажі

Уже не секрет, що при всім різноманітті будівельних матеріалів єдиним застосовуваним на практиці методом герметизації пластикового вікна є заповнення стику між віконною коробкою й стіною поліуретановою піною. У списку незаперечних переваг цього варіанта йдуть: відмінна теплоізоляція й герметизація, здатність ухвалювати на себе й рівномірно розподіляти механічні напруги й вітрові навантаження, байдужність до нерівностей поверхонь, що ущільнюються, простота використання й відносна дешевина. Дійсно, більш технологичного методу на сьогоднішній день немає. Але бездумне й недотепне застосування цього способу чревате досить неприємними ускладненнями.

  1. По-перше, піна руйнується (темніє й охрупчивается) під дією сонячного світла й атмосферного впливу, тому її випливає обов'язково (!) захищати шаром герметика, штукатурки або, у крайньому випадку, фарби. Але досить глянути на свіжоспечені фасади новобудов, щоб переконатися в тому сумному факті, що практично ніхто не тільки не штукатурить піну, але навіть не удосуживается обрізати її надлишки, що звисають із козирків і стиків, що й здобувають згодом "несподіваний" колір
  2. По-друге, піна не є гідроізоляційним матеріалом, тому її випливає обов'язково (!) захищати від атмосферних опадів будь-яким гідроізоляційним матеріалом (цілком підійде силіконовий герметик).
  3. По-третє, зовсім недавно з'ясувалося, що навіть висохла піна здатна змінювати свій обсяг під дією температури на величину не менш 5%, а то й усі 10%! Ну й що? А то, що в результаті цих періодичних " втягуваньввипинань" при занадто великій товщині стику (8 - 12 див) коробка вікна "гуляє" на величину 4 - 6 мм, що, з одного боку, приводить до руйнування шару штукатурки, що прилягає до вікна, а з іншого - до порушення роботи запірних механізмів фурнітури, і вікно те не закривається, то не відкривається - залежно від сезону. У такий спосіб установка "на піну", тобто без механічного кріплення, що широко практикувалося відразу після появи монтажної піни на ринку, не витримує ніякої критики, не забезпечує твердого закріплення вікна в прорізі й не запобігає розпиранню коробки піною.

Прагнете до того, щоб ширина стику між стіною й віконною рамою пластикового вікна не перевищувала 3 див, особливо при більших розмірах вікна! Тим більше, що зробити це зовсім не складно - усі виготовлювачі віконних профілів крім основного набору, необхідного для виготовлення властиво пластикового вікна, обов'язково роблять повний набір додаткових профілів, що дозволяють збільшувати ширину коробки пластикового вікна при незмінних розмірах остекления. Ці профілі спеціально сконструйовані й призначені для таких випадків, тому не варто боятися, що пластикове вікно стане "неповноцінним". Більше того, ми категорично не рекомендуємо заощаджувати на таких розширниках, тому що жадібний буде платити двічі.

Щоб уникнути серйозних непорозумінь у майбутньому, обов'язково потрібно герметизировать зовнішній шов між рамою й стіною. Якщо всі стулки в пластиковім вікні відкриваються - більших проблем ні, зовнішні шви завжди доступні. А от якщо є глухі частини, те краще герметизировать відразу, тому що після того, як пластикове вікно встановлене й склопакети в глухих частинах поставлені на місце, доступ до зовнішніх швів припиняється, а знову знімати склопакети, або, того гірше, викликати альпіністіввштукатурів не захочеться. Взагаліо Те, на цьому пункті слід зупинитися більш докладно, тому що виникає законне питання: "А чим краще герметизировать?". На жаль, поки невідомий одночасно: технологичный, універсальний і недорогий метод. Уся проблема полягає в тому, що прилягаюча до пластикового вікна поверхня стіни в більшості випадків настільки нерівна, а проріз настільки перекошений, що ширина шва по периметру пластикового вікна коливається в межах від 0 до 5 див (!).

У таких випадках єдиний вихід - штукатурити, а потім красити, щоб додати шву хоч якусь еластичність на стику з рамою. Якщо же ширин шов не перевищува 15 мм, то можна вибра на св розсуд або силіконов герметик, або використовува технологичную, але досить дорог поліуретанов уплотнительную ленту, що саморасширяющуюся (ПСУЛ Застосування стрічки виправдане тільки для герметизації верхніх відливів (козирків) при установці вікон на балконах і лоджіях через її велику вартість і втрати гідроізоляційних властивостей у незжатому стані. В інших випадках має сенс використовувати пастообразные силіконові герметики через їхню високу адгезію до бетону й низької вартості. Випливає, однак, сподіватися, що в недалекім майбутньому на ринку з'явиться що-небудь більш надійне, зручне й універсальне. Ну а тепер, коли є надія, що Ваше нове пластикове вікно має саме ті розміри, які дозволяють його безбоязно монтувати, а крім того у Вас є всі необхідні матеріали, можна обговорити деякі тонкощі цього процесу.

Методи монтажу пластикових вікон

Існує два загальноприйняті методи кріплення віконної рами:

  1. безпосереднє кріплення крізь коробку;
  2. кріплення за допомогою металевої пластининанкера, що чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки

У кожного методу є свої переваги й недоліки. Так перший метод вимагає зняття з рами всіх стулок і склопакетів на час монтажу, але дозволяє кріпити пластикове вікно практично в будь-якому прорізі й гарантує передачу навантажень безпосередньо на внутрішню металеву арматури пластикового вікна, а не на пластик. Другий же метод спрощує процес нівелювання пластикового вікна за рівнем і схилу й не залишає слідів на торцевій поверхні пластику. Знову ж, можна довго сперечатися, який з них краще, але на практиці вибір методу визначається скоріше особистими смаками монтажників і, частково, формою металевої арматур усередині коробки. Перший метод більш універсальний, гарантовано надійний і простий.

В іншому процес монтажу досить очевидний: пластикове вікно звільняється від усіх склопакетів і начіпних стулок, потім порожня рама ретельно виставляється за допомогою розпірних колодок (клинів) по вертикальному схилу й горизонтальному рівню, сверлятся отвору в рамі й стіні для майбутнього кріплення по всім периметру пластикового вікна, рама закріплюється за допомогою спеціальних цангових болтів, склопакети й сворки вертаються на місце, а стик між пластиковим вікном і стіною герметизируется поліуретановою піною. Після цього залишається тільки вилучити захисну плівку із профілів, установити відлив і підвіконня, загерметизировать стик з боку вулиці, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати кінченим.

Промаркируйте всі, що знімаються штапики, які кріплять склопакет, щоб згодом поставити їх точно на колишнє місце. Це необхідно тому, що в процесі виробництва пластикового вікна необхідні розміри штапиков визначаються точно по місці спеціальною мірною лінійкою. І однакові, по ідеї, штапики виявляються різними по довжині. Звичайно, ця різниця становить усього 1 - 2 мм, але навіть такий дріб'язок прекрасно помітний у місці стику горизонтального й вертикального штапиков.

Пластикове вікно повинне стояти (!) на нижніх несучих колодках, які не віддаляються після монтажу. Ні в якому лучае не допускайте, щоб пластикове вікно "висіло" на дюбелях, тому що вага металлопластикового вікна із двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбеля його не удержать. Звичайно, розташовувати ці колодк випливає поблизу вертикальних елементів: по кутах рами й під вертикальними перегородкамикімпостами в рамі.

При виставлянні пластикового вікна по вертикалі користуйтеся тільки схилом (!) з абсолютною осьовою симетрією й гострим кінчиком. У жодному разі не користуйтеся для цього планкою-рівнем, т.к. у більшості випадків точність показань таких рівнів "не лізе ні в які ворота". По тій же причині при нівелюванні горизонталей рекомендується користуватися "дідівським" водяним рівнем, виготовленим з досить товстого прозорого шланга, тим більше, що цей же рівень необхідний для установки декількох пластикових вікон на одній фіксованій висоті.

Ретельно стежите за тим, щоб не допустити влучення води через кріпильні отвори усередину центральної камери. Це ставиться не тільки до кріпильних дюбелів. Будь-який профіль сконструйований так, щоб відводити назовні воду, що просочується через перший шар ущільнення. Але спочатку ця вода може накопичуватися в спеціальній канавці над центральною камерою, у яку вставлена металева арматури. І, будучи "шкідливої" по природі, ця вода може затікати під імпост у місці його кріплення до рами, або просочуватися через отвори для саморезов, якими кріпиться внутрішня арматури. До речі, одним із профілактичних методів боротьби з, що все-таки з'явився водою в центральній камері можуть служити кілька отворів просвердлених з нижнього торця коробки, і через які волога, що скопився, може "піти" у бетон (це, звичайно, "не є добре", але все-таки краще, чим промерзання).

При закручуванні кріпильних шурупів не прагнете затиснути їх потуже. Інакше Ви самі можете не помітити, як вікно прийме бочкообразный вид. У кожному разі, доцільно після розкріплення ще раз перевірити загальне нівелювання вікна й відсутність прогинів профілю в місцях кріплення.

По закінченню робіт не забудьте вилучити захисну плівку із пластикових профілів. Краще зробити це відразу, тому що ця плівка не призначена для тривалої експлуатації, і під дією сонця вона швидко втрачає еластичність і міцність і перетворюється в шар фарби, що абсолютно не змивається



Додатково на дану тему:

Дерев'яні вікна. Виробництво клееного бруса
Дерев'яні вікна - допомога у виборі
Пороки деревини
Обробка укосів
Пластикові вікна. Поетапна установка
Догляд за пластиковими вікнами
Комплектація пластикових вікон
Новий профіль KBE з екологічною рецептурою GREEN LINE
Екскурс для потенційного замовника
Із чого полягають пластикові вікна