вікна, стелі, двері  
 • ГОЛОВНА • ПОШУК • ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК •
ПОТОЛКИ
· Потолок
· Побелка потолка
· Клеевые потолки
· Клеенные потолки
· Крашеные потолки

другие статьи...

 
ОКНА
· Преимущество ПО
· Отделка откосов
· Из чего состоят ПО
· Как устанавливают ПО
· Замер и монтаж ПО

другие статьи...

 
ДВЕРИ
· Двери
· Деревянные двери
· Комбинирован. двери
· Межкомнатные двери
· Раздвижные двери

другие статьи...

 
СТЕЛІ
Потолок
Побелка потолка
Клеевые потолки
Клеенные потолки
Крашеные потолки

інші статті...

 
ВІКНА
Преимущество ПО
Отделка откосов
Из чего состоят ПО
Как устанавливают ПО
Замер и монтаж ПО

інші статті...

 
ДВЕРІ
Двери
Деревянные двери
Комбинирован. двери
Межкомнатные двери
Раздвижные двери

інші статті...

ru - ua - by - es - en - fr - de

 
Статистика сайту
Rambler's Top100
 

Монтаж дверних блоків

Установлення дверей починається з виготовлення дверної коробки. Такі коробки для кам'яних і цегельних будинків робляться з дощок товщиною приблизно 50-60 мм і шириною 100 мм. Підготовлені й обструганные деталі кріплять між собою за допомогою шипів, строго дотримуючи при цьому прямий кут.

Під час установки необхідно стежити за тим, щоб верхня й нижня дошки були розташовані строго горизонтально, а бічні - строго вертикально. Після того як дверна коробка буде вирівняна й установлена, її потрібно закріпитися

До стін дверна коробка кріпиться за допомогою товстих довгих цвяхів або сталевих штирів. Якщо стіни будинку з бетону або цегли, у них досить важко, а часом навіть неможливо вбити цвях або штир, тому попередньо в місцях кріплення просверливаются отвору під цвяхи й у них вставляються дерев'яні пробки - згодом у них будуть убиватися кріплення для Дверного прорізу

монтаж дверних блоків При установці дверей у будинку потрібно пам'ятати, що пороги робляться тільки в зовнішніх дверних прорізах і при переході з неопалюваного приміщення (коридору) в опалювальне (кімнату). Замість порога можна просто підняти небагато (на 2-3 див) підлогу в кімнаті щодо коридорної підлоги

Наведене вище опис ставиться до установки зовнішніх дверей. Внутрішні двері менш масивні, чому зовнішні, і коробка для них полягає не із чотирьох (двох бічні, одного верхнього й одного нижнього) брусків, а із трьох. У конструкції відсутній нижній горизонтальний брусок, тобто немає порога

Кріпляться внутрішні двері теж трохи інакше. Вони закріплюються за допомогою товстих цвяхів. Щілини між коробкою й стіною закривають лиштвами

Після установки дверної коробки необхідно приступати до навішення самих дверей

Для початку її підганяють під розмір дверної коробки, состругивая її торцеву сторону. Її навешивают.на петлі й намічаються надлишок, знімають із петель і зрізують його. Коли двері буде остаточно підігнані, її навішують уже стаціонарно.

Петлі вибираються по розміру. Кріпляться вони тільки шурупами, які повинні максимально щільно входити в отвори в петлі, а голівки шурупів повинні бути заподлицо скартами.

Петлі для навішення дверей бувають шарнірними й напівшарнірними. І ті, і інші складаються із двох частин - половинок і стрижня (осі). Шарнірні петлі можуть бути як знімними ( у них виймається стрижень), так і глухими. Напівшарнірні петлі можуть бути тільки знімними

Більш зручними вважаються знімні петлі. Для того щоб зменшити тертя між картами, на стрижень надівається бронзове або латунне колечко. Сам розмір петель залежить від того, якого розміру буде двері

Існує кілька різновидів дверей. Однопольные мають ширину полотна 850 мм, полуторапольные складаються із двох полотен різної ширини, а два однакові по ширині полотна становлять двопільні двері. У середньому висота таких дверей - 2 000 мм.

Крім того, двері може бути ґратчастої, филенчатой, заскленої. Товщина полотна коливається від 30 до 50 мм.

Кріпити дверні коробки в прорізи потрібно дуже ґрунтовно. Зазори між стіною й коробкою повинні бути законопачені, це охоронить Будинок від продування й влучення усередину опадів. Конопатити щілини між коробкою й стіною можна двома способами

Перший спосіб

Це сухий спосіб. Зазор заповнюється спочатку сухим клоччям, шлаковатою або скловатою й добре ущільнюється за допомогою викрутки або ножа

Другий спосіб

Цей спосіб - мокрий. Тут використовуються ті ж матеріали, що й у першому випадку. Але заповнювач попередньо змочується в жидко розведеному гіпсовому розчині

ДВЕРІ НА ШПОНКАХ

Однієї з різновидів є двері на шпонках. Вона міцна, досить проста у виготовленні й нетеплопроводна. Її збирають зі струганих дощок товщиною 40-50 мм. По крайках дощок вибирають чверті або шпунти. Підготовлені в такий спосіб дошки укладають у ряд, підганяють остаточно, вирівнюють і притискають, потім наносять ризики для вибору пазів під шпонки. Пази вибирають на конус. Їхня глибина становить 1/2-1/4 усієї товщини дошки. У підстави пази повинні мати ширину 50 мм, а зверху - 35 мм.

Шпонки можуть бути звичайними й з наплавом, мають трапецієподібну форму. Виготовляються вони із брусків, товщина яких дорівнює товщині дощок двері, а довжина більше її ширини на 100-150 мм.

Толсті шпонки набагато зручніше, чим тонкі, з ними двері менше жолобиться. Спочатку збирають двері на шпонках, потім її оглядають і відзначають виступаючі місця, після цього шпонки вибиваються й дошки знову підганяються. Потім шпонки знову вбиваються, але вже до упору. Шпонки можна вбивати в дошки насухо, але можна ставити їх і на казеїновому клеї

ДВЕРІ ІЗ БРУСКІВ

Цей різновид дверей може бути сплошно або ґратчастої - усе залежить від її призначення. Готові бруски склеюються один з одним отфугованными сторонами, вирівнюються лицьові сторони й оклеиваются фанерою або аркушами ДВП.

ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРІ

Такі двері збирається із простих брусків або з фасками й калевками. Калевки можна вибирати на окремих брусках. Вони утворюють паз глибиною 15-20 мм, у який згодом і вставляються фільонки

Якщо двері призначені для внутрішньої установки, фільонки повинні бути товщиною від 8 до 22 мм, якщо ж двері зовнішні - до 50 мм. Виготовляють фільонки з фанери, дощок, ДВП або ДСП.

Двері звичайно роблять кілька більших розмірів, чому дверні коробки, щоб потім максимально підігнати двері під розмір коробки. Надлишок деревини знімають, і тільки після цього двері навішується на петлі, потім до неї прикріплюються ручки, замки, засувки й т. п.

ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ

Засклене дверне полотно складається із брусків обв'язки, які утворюють каркас, і вставлених у нього пересічних горбыльков. Між каркасом і горбыльками за допомогою штапиков вставляються скла

РОЗСУВНІ ДВЕРІ

Випливаючи моді, можна встановити в будинку розсувні двері. Звичайно, цей варіант не підійде в якості зовнішньої. Розсувні двері робляться тільки міжкімнатними. Їх можна виготовити самостійно.

Чому легше розсувні двері, тем зручніше вона в обігу. Найлегша - каркасні двері. Вона збирається із брусків товщиною 30 мм і шириною 40 мм і облицьовується по обидва боки тонкої ламинированной фанерою

Нижній і верхній бруски дверної коробки для розсувних дверей робляться більш широкими, тому що до них кріпляться ролики. Діаметр роликів може бути кожним. Рухаються ролики по напрямної, яка за допомогою шурупів кріпиться кполу.

Можна встановити двері з вітражами. Скла для вітража годяться як прозорі, так і кольорові, як гладкі, так і рифлені. Двері з вітражем підійде тільки для установки між кімнатами, а не для зовнішніх приміщень

Великою популярністю в цей час користуються розсувні двері-гармошки. Вони прекрасно підходять уводити, увести до ладу інтер'єру кожного будинку, міцні, довговічні й зручні вэксплуатации.

Як тільки закінчите установку дверей, можна приступати до прикраси безпосередньо дверного прорізу. Це можна зробити за допомогою лиштв - зовнішніх і внутрішніх. Як правило, зовнішні лиштви більш масивні й гарні. Іноді їх роблять різьбленими

Звичайно лиштви виготовляють із соснового або ялинового тесу, іноді з липи. Липові лиштви роблять у тому випадку, якщо на них передбачається декоративне різьблення. Товщина тесу становить приблизно 20-30 мм.

Внутрішні лиштви звичайно мають ширину 75-150 мм, але при цьому вони обов'язково повинні бути на 20-50 мм ширше брусків дверної коробки

З лицьової сторони лиштвам можна надавати будь-яку форму, вибираючи на них калевки. А з тильної сторони вони обов'язково повинні мати пази глибиною 5 мм, для того щоб вони щільніше прилягали до стіни й до дверної коробки

монтаж дверних блоківНа кутах лиштви з'єднують на "вус", для чого їх зрізують під кутом в 45° за допомогою малки або стусла. До самої дверної коробки лиштви кріпляться цвяхами зі сплющеними капелюшками. Убивають їх на відстані 50-75 мм друг від друга. Там, де перебувають петлі, лиштви повинні відступати від краю дверної коробки на 10-15 мм, тобто на товщину петлі; у місцях, де петель ні, - на 6-10 мм. До дверних коробок їх кріплять, перше ніж установлюють плінтуса

Зовнішні лиштви іноді мають різьблені або накладні деталі. Різьблення може бути як наскрізний, так і рельєфної

Після того як установка зовнішніх дверей закінчена, укріплені лиштви, потрібно подбати озамке.

Урізний замок повинен перебувати на відстані 80-110 див від підлоги. Першою справою необхідно вирізати гніздо під замок і під передню планку в бруску. Робиться це за допомогою долота або стамески так, щоб передня планка була заподлицо із притвором бруска

Потім треба вставити сам замок і перевірити щільність прилягання передньої планки. Далі замок потрібно вийняти, виміряти відстань від ключевины до планки й перенести на брусок дверей з таким розрахунком, щоб при вирізанні отвору в бруску воно було розташовано точно напроти ключевины замка

Вирізати отвір під замок краще не з однієї, а по обидва боки бруска по черзі. Отвір для ключевины найкраще висвердлити товстим свердлом. Потім необхідно вставити сам замок, прикрутити його шурупами, але не до межі (наметати), і перевірити його роботу ключем. Напроти засува у дверній коробці або в самих дверях вирубують гніздо глибиною не більш 5 мм і розміром небагато більшим, ніж розмір прорізу в запірній планці. Потім це гніздо на рівні бруска змазують м'якою глиною, пластиліном або замазкою й загладжують. Після цього двері закривають, щільно притискають 'і поворотом ключа висувають засув, який залишає відбиток на пластиліні або глині. Після цього двері необхідно відкрити, прикласти запірну планку прорізом до відбитка так, щоб він був точно в центрі прорізу

Потім планку треба щільно пригорнути, обвести по контуру олівцем, залишаючи ризику, по якій згодом вибрати деревину для планки засува й засувки

Після встановленого замка до дверей кріпляться ручки, ланцюжки й засуви

Коли встановлюється зовнішні двері, відразу ж утеплюють її. Це не важко зробити за допомогою спеціальних ущільнювачів, які можна придбати в магазині або виготовити самостійно.

Робляться вони в такий спосіб. Береться смужка дерматину шириною 100-120 мм і довжиною, яка відповідає довжині трьох брусків дверної коробки (двох вертикальні й одного горизонтального). Буде потрібно ще смужка поролону 3-4 мм товщиною й тієї ж довжини, що й смужка дерматину

Потім поролон обертається дерматином. Смужка дерматину скріплюється в місці з'єднання

Ущільнювач прибивається уздовж дверної коробки по двом вертикальним брускам і верхньому горизонтальному, закриваючи собою щілина між дверною коробкою й дверми

Зовнішні двері повинна обов'язково відкриватися назовні. Так її не можна буде вибити. Кращий варіант міцних і надійних дверей - металева або подвійна. Зовнішня - металева, а внутрішня - з кожного матеріалу

Крім цього, необхідно відразу встановити на зовнішні двері надійні замки з декількома ступенями захисту. Вхідні двері також повинна мати зсередини сталевий міцний запор або надійний ланцюжок, які неможливо відкрити зовні. Також у двері необхідне вічко. На сьогоднішній день кращим уважається вічко з панорамним оглядом в 200°.

Шуму із сусідніх житлових приміщень можна уникнути, якщо зробити зовнішні двері звуконепроникної. Для цього можна використовувати пінопласт, повсть, ватин або навіть стара ковдра. Із цього матеріалу виготовляються шумопоглинальні накладки

Відповідно до розміру дверей із соснових рейок товщиною приблизно 20 мм і шириною близько 30 мм виготовляється рама, яка потім кріпиться до дверей за допомогою поперечних рейок

У двері просвердлюють отвору, шурупами; кріплять плиту до рами. Ямки, які залишають шурупи, можна заповнити віконною замазкою, загладити шкуркою й покрити олійною фарбою або підходящим лаком

Робочого інструмента для виготовлення й установки дверей буде потрібно небагато, і він досить простий

Сокира потрібний для припасування дверей до прорізу, а також при вибірці деревини з дощок. Він повинен бути насаджений на надійну, зручну ручку й бути гостро наточений

Пилки придадуться для поперечного розпилювання дощок і брусків. Можуть знадобитися пилки дворучні, одноручні, лучкові й для змішаного розпилювання. Варто звернути увагу на те, що чому дрібніше зуби пилки, тем легше нею пиляти, щоправда, продуктивність праці через це знижується

Трохи різних по товщині свердлів будуть необхідні для висвердлювання круглих отворів

Також будуть потрібні й струги - для стругання деревини, коли двері буде підганятися під проріз. Усі струги мають різні назви, форму залозки й довжину колодочки. Залозки бувають одинарними й подвійними. Довжина колодочек шерхебеля, рубанка й інших стругов - 250 мм, а фуганка - 700 мм.

Потрібний шпунт для вибірки шпунтів, калевки - для виготовлення фігурних елементів на деталях, зензубелі й фальцювання - для отборки фальців, чвертей і т. д.

Рейсмус - колодочка з однієї або двома лінійками, шпеньками на кінцях і клином, яким закріплюються лінійки. З його допомогою проводяться лінії-ризики на брусках і дошках

Для перевірки вертикальності й горизонтальності встановлених дощок необхідні вагомий, рівень і ватерпас . Вагомий - вантаж, підвішений на довгому й міцному шнурі. Їм перевіряють вертикальність установлених деталей

Ватерпас - дві рейки, коротка й довга, з підкосами й вагомому

Малка - косинець із рухливим пером гвинтом, що закріплюється. За допомогою малки роблять побудова й перевірку кутів

джерело: masterhouse.ru



Додатково на дану тему:

Що таке сучасні двері?
Підвісні розсувні двері
Усе про дверні петлі
Вибираючи сталеві двері
Вибираючи сталеві двері - помніть
Двері
Дверний дзвінок
Дерев'яні двері
Гідності й недоліки дерев'яних дверей
Як вибрати міжкімнатні двері